截图
简介
这是纺织材料基础知识ppt，包括了纺织纤维的概述，纤维与纱线的基本术语和公式，关于纺织品的基础知识，简述织物的制造过程，纺织品检测的分类，纺织品的一般品质要求，纺织品安全项目检测，常见检测项目的检测方法等内容，欢迎点击下载。
纺织材料基础知识ppt是由红软PPT免费下载网推荐的一款课件PPT类型的PowerPoint.
目录
第一节 纺织纤维的概述
第二节 纤维与纱线的基本术语和公式
第三节 关于纺织品的基础知识
第四节 简述织物的制造过程
第五节 纺织品检测的分类
第六节 纺织品的一般品质要求
第七节 纺织品安全项目检测
第八节 常见检测项目的检测方法
第一节 纺织纤维的概述
一、什么是纤维
（1）纤维是指直径为几微米到几十微米，而长度比直径大千倍以上且具有一定柔韧性和强力的纤细物质
（2）纤维直径与制品特性的关系
纤维的分类
三、常见纺织纤维在显微镜下的形态 （1）棉纤维
横截面形态：
有中腔，呈不规则的腰圆形
纵面形态：
扁平带状，有天然的卷曲
（2）亚麻纤维
横截面形态：
有中腔，呈腰圆形或多边形
纵面形态：
有竹状横节
（3）羊毛纤维
横截面形态：
圆形或近似圆形（或椭圆形）
纵面形态：
表面粗糙，有鳞片
（4）桑蚕丝纤维
横截面形态：
三角形或多边形，角是圆的
纵面形态：
表面光滑，粗细均匀，少数地方有粗细变化，光泽强而不刺眼
（5）竹纤维
横截面形态：
有中腔，腰圆形
纵向形态：
纤维粗细不匀，有长形条纹及竹状横节
（7）莫代尔纤维
横截面形态：哑铃形
纵面向形态：表面平滑，有沟槽
（8）莱赛尔纤维
横截面形态：圆形或近似圆形
纵向形态：表面平滑，有光泽
（9）涤纶纤维（聚酯纤维）
横截面形态：
圆形或近似圆形及各种异型截面
纵面形态：
表面平滑，有的有小黑点
（11）锦纶纤维（聚酰胺纤维，俗称尼龙）
横截面形态：
圆形或近似圆形及各种异型截面
纵面形态：
表面光滑，有小黑点
（10）腈纶纤维（聚丙烯腈纤维）
横截面形态：
圆形，哑铃状或叶状
纵面形态：
表面光滑，有沟槽和（或）条纹
四、纤维的鉴别
鉴别纤维就是要根据各种纤维的外观形态特征和内在质量的差异，采用物理或化学方法来区分纤维的品种。常用的方法有：
天然纤维与化学纤维手感目测比较
各种天然纤维手感目测比较
2. 燃烧法
原理：纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同。
步骤：①接近火焰，②火焰中，③离开火焰的燃烧特征，④气味及燃烧后残留物的辨别。将常用纤维分成三类，即纤维素纤维、蛋白质纤维及合成纤维。
适用范围：
适用于单一成分的纤维、纱线和织物；
不适用于混合成分的纤维、纱线和织物，或经过防火、防燃及其他整理的纤维和纺织品。
注意事项：
考虑化纤中的异形纤维（如三角形截面）。
显微镜初步鉴定后要进一步验证。
应用：
初步鉴定纤维
确定是纯纺织物还是混纺织物以及混纺织物中的纤维种类或大类。
混纺织物鉴别：
织物分解为纤维→ 放入凹面载玻片中→在显微镜下观察各种纤维的溶解情况→确定纤维的成分。
注意：严格控制浓度、温度、作用时间等。
5. 药品着色法
原理：根据各种纤维对某种化学药品着色性能不同来迅速鉴别纤维品种。
适用范围：未染色纤维或未染色的纯纺纱线和织物。
方法：常采用的着色剂有碘-碘化钾溶液和1号着色剂。具体鉴别时可将试样放入微沸的着色溶液中，沸染0.5-1min，时间从放入试样后染液微沸开始计算。染完后倒去染液，冷水清洗、晾干。对羊毛、丝和锦纶可采用沸染3s的方法，扩大色相差异。染好后与标准样照对照，根据色相确定纤维类别。
6. 熔点测定法
原理：根据某些合成纤维的熔融特性，在化纤熔点仪或附有加热和测温装置的偏光显微镜下观察纤维消光时的温度来测定纤维的熔点。该法一般不单独使用，而是在初步鉴别之后作为验证使用。
总结：
纺织纤维的鉴别方法很多，但在实际鉴别时一般不能使用单一方法，而是需要将几种方法综合运用、综合分析才能得出正确结论。
七、密度梯度法
原理：各种纤维具有不同的密度。
八、荧光法
原理：荧光法是利用紫外线灯照射纤维，根据各种纤维发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。
九、鉴别纤维的新技术
随着测试仪器的发展，可应用电镜技术、X射线技术、差热分析技术、红外光谱技术进行纤维鉴别或验证。现以红外光谱法为例。
红外光谱吸收法是研究纤维内部结构的方法。由于各种纤维的内部结构具有不同特征，因而也可用来鉴别纤维。它能准确而快速地对单一成分或混合成分的纤维、纱线和纺织品进行成分和含量的分析，是较有效的方法之一。
第二节 纤维与纱线的基本术语和公式
一、纤维与纱线的细度指标
细度表示纤维的粗细程度。通常所用的细度指标有四种：特克斯、旦尼尔、公制支数、英制支数；在少数情况下有用直径、宽度、截面积表示。
细度分直接指标和间接指标两种。直接指标一般用纤维的直径和截面积表示。由于纤维的截面积不规则，且不易测量，通常用直接指标表示其粗细的时候并不多，所以一般采用间接指标表示。间接指标是以纤维的质量或长度确定，即定长或定重时纤维所具有的质量(定重值）或长度（定长值）。定长制有纤度或称旦数（Den）和线密度或称特数（tex）、分特数（dtex）；定重制有公制支数。
棉纤维细度指标一般用英制支数；羊毛纤维常用平均直径和品质支数，又时用公制支数；麻纤维多采用公制支数；蚕丝和化学纤维习惯用旦尼尔表示。
（1）特克斯（Tt）：简称特，又称“号数”。这是法定计量单位，表示1000m长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数，表示线密度数值。它是定长制单位，号数越小，线越精良(纤维数量越少)；号数越大，线越粗糙(纤维数量越多)，常用于毛纱。
Tt=G/L*1000
式中：Tt---纱线的线密度，tex；
L ---纱线的长度，m；
G ---纱线的重量，g。
（2）旦尼尔（ND）：简称旦，较多地应用于丝或化纤长丝中，又称纤度。表示9000m长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数，表示线密度数值。它是定长制单位，数值越大，纱线或纤维越粗。
例如：如75D要比50D粗。
ND=G/L*9000
式中：ND---纱线线密度，D。
（3）公制支数（Nm）：在公定回潮率时，1克纤维或纱线所具有的长度。它是定重制单位，支数越大纱线越细。
例如：1克重纱线长度为200米长，则纱线的细度为200支，写为200N。
Nm=L/G
式中:Nm---公制支数，N。
（4）英制支数(Ne)：在公定回潮率时，1磅纱线长度的840码倍数，也就是说，在公定回潮率下，重1磅的纱线，它的长度有几个840码，就称为几支纱线。即1磅重纱线正好840码长，为1(英)支纱。它是定重制，支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中广泛使用，尤其是棉型纺织行业。
例如：1磅重的纱线长度为21×840码长，则纱线的细度为21支，写为21s 。
Ne=Le/840*Ge
式中：Ne---英制支数，s，
Le---纱线的长度，码；
Ge---纱线的公量，磅。
二、纱线的捻度和捻向
（1）捻度：纱线加捻时，两个截面的相对回转数称为捻回数，单位长度内的捻回数称为捻度。纱线捻度一般以捻/10cm表示。
（2）捻向：是指纱线加捻的方向，有S捻和Z捻两种。若单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后，其倾斜方向自下而上，从右至左的叫S捻，也称为右手捻或右捻;若倾斜方向自下而上，从左至右的叫Z捻，也称作左手捻或左捻。
三、单纱和股线
（1）单纱：由短纤维加捻而成的纱线。
（2）股线：由两根或两根以上的单纱加捻组成的纱线。
第三节 关于纺织品的基础知识
一、基本术语
（1）织物：由细小柔长物通过交叉，绕结或粘结构成的平软片块物。
（2）全幅宽：织物横向最外边两根纱线间的距离。
（3）有效幅宽：除去布边、标志、针孔或其他非同类区域后的织物宽度。
（4）匹长：一匹织物两端最外边完整的纬纱之间的距离称为匹长。
（5）经（纵）向、玮（横）向：经向是织物的长度方向，即与布边平行的方向。纬向是织物的宽度方向，即与布边垂直的方向。
（6）经密、纬密（机织物）：织物经向、玮向单位长度内的纱线根数。一般用10cm宽度内，经纱或纬纱的根数表示。
（7）纵密、横密（针织物）：织物纵密、横密单位长度内的线圈个数。一般用5cm内，纵行方向或横列方向的线圈个数表示。
（8）平方米克重：织物单位面积的公定重量，一般以克/平方米(g/m2)表示。
（9）厚度：织物在一定的压力下，正反两面间的距离称为厚度。
（10）回潮率：纤维材料所含有的水分与其干燥质量之比。
（11）轧液率：织物经过浸轧后所带有的溶液的质量占干布质量的百分率。
（12）浴比：使用的溶液质量与织物质量之比。
（13）缩水率：织物经规定的标准方法洗涤和干燥后，洗涤前后经纬向长度的变化，与洗涤前长度之比的百分率。
（14）标准贴衬织物：在色牢度试验中，需要将未染色的白色布与试样缝合在一起进行试验，以测试试样的沾色色牢度，我们把这些衬布称为标准贴衬布。主要有：单纤维贴衬布（例如，棉贴衬布、麻贴衬布、毛贴衬布）；多纤维贴衬布（分为高温型即TV型、低温型即DW型），具体组成成分见下表。
（15）灰色样卡：印染纺织品的染色牢度测试时，为评定染色织物变色程度(原样褪色)与对白色贴衬织物的沾色程度而使用的标准灰色样卡。
分为：评定变色用灰色样卡、评定沾色用灰色样卡。它们为系列的非彩色卡，以等差明度由黑到白，作为基础明度的中性灰色样卡。分为5个等级，9个档次:1级最差，5级最好；介于两等级之间为一个档次，如2～3级。
标准多纤维贴衬布组分
二、织物的基本性能
1、强度性能
（1）织物的拉伸强度和断裂伸长率：织物在服用过程中，受到较大拉伸力作用时，会产生拉伸断裂。织物受力断裂破坏时的拉伸了称为断裂强度；拉伸断裂时所产生的变形与原长比的百分率，称为断裂伸长率。
（2）织物的撕破强度：服装穿着过程中，织物上的纱线会被异物勾住而发生断裂，或是织物局部被夹持后受拉而被撕成两半，织物的这种损坏现象称为撕裂或撕破。
（3）织物的顶破强度：织物局部在垂直于织物平面的负荷作用下受到破坏，称其为顶裂或顶破。顶破与衣着用织物在穿着时拱肘、拱膝的现象相关，也与手套及袜子的受力情况相似。
• 2、耐磨性能
穿着和使用过程中，织物会受到各种摩擦而受损，将织物抵抗磨损的特性称之为耐磨性。磨损是服用织物损坏的主要原因之一。
3、耐热性能
在加工和使用过程中，织物经常会遇到各种热的作用，如染色、热定型、洗涤、熨烫、干燥等，织物受热作用后，其强度一般会下降。将织物在高温下保持自己物理机械性能的能力叫耐热性。
• 4、耐化学药品性能
服用织物抵御各种化学药品的能力，称为织物的耐化学药品性。洗涤、除污垢、染色、漂练等过程对这一性能有重要影响，因为在这些过程中，服用织物会遭遇不同程度的酸、碱及氧化剂、漂白剂灯化学药品的作用。经药品处理后的织物对人体健康也好产生一定的影响。
三、常见织物的特点
第四节 简述织物的制造过程
一、织物的分类
织物是由纱（线）或纤维制成的产品，
主要分为三大类：
（1）机织物：由相互垂直排列的经、纬纱，按一定的规律交织而形成的织物为机织物，也称为梭织物。
经纱：沿织物长度方向（纵向）排列的纱。
纬纱：沿织物宽度方向（横向）排列的纱。
织物结构：经纬纱线在织物中的几何形态。
（2）针织物：由一组或多组纱线彼此成圈编连制成的制品。
经编针织物：纱线经向编织，每一根纱线在一个横列中只形成一 个线圈，因此每一横列是由许多根纱线形成的。
纬编针织物：纱线纬向编织，每一横列由一根纱线形成。
（3）非织造布：是指不经传统的纺纱、织造或针织工艺过程，由一定取向或随机排列组成的纤维层或由该纤维层与纱线交织，通过机械钩缠、缝合或化学、热熔等方法连接而成的织物，又称“无纺布”。
二、面料的经纬向区别
（1）如果面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。
（2）上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。
（3）一般织物密度大的一方是经向，密度小的一方是纬向。
（4）筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。
（5）对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。
（6）若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。
（7）若织物的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。
（8）若织物的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。
（9）毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。
（10）条子织物，其条子方向通常为经向方向。
小结：
由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。
三、织物的正反面区别
（1）一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。
（2）具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。
（3）凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。
（4）起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
（5）观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。
（6）双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。
（7）纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。
（8）毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。
（9）印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。
（10）整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。
多数织物，其正面反面有明显的区别，但也有不少织品的正反面极为相似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。
四、织物的制造过程 大体流程为 “纺纱-织造（机织或针织）-染整-包装”
以棉纤维为例子，大致流程如下：
清花--梳棉--并条--纺纱--整经--浆纱--织布--翻布（分批，分箱，打印）--缝头--烧毛--退浆--煮练--开幅--轧水--烘干--漂白--丝光--烘干--染色或印花--后整理--拉幅或定型--成品
（1）织造
定义：将经、纬纱按织物的组织规律在织机上相互交织构成机织物的加工称为织造。织物的形成是连续进行的，由五大运动完成:
开口运动：按照经纬纱交织规律，将经纱分成上下两片，形成梭口 的运动。
引纬运动：将纬纱引入梭口的运动。
打纬运动：把引入梭口的纬纱推向织口的运动。
卷取运动：把织物引离织物形成区，卷到卷布辊上。
送经运动：把经纱从织轴上放出的运动。
机织物形成的工艺过程图
（2）染整
• 什么是染整？对纺织材料(纤维、纱线和织物)进行以化学处理为主的工艺过程，称为染整，现代也通称为印染。
• 染整同纺纱、机织或针织生产一起，形成纺织物生产的全过程。染整包括预处理、染色、印花和整理。染整质量的优劣对纺织品的使用价值有重要的影响。
（1）预处理：亦称练漂，其主要目的在于去除纺织材料上所含有的天然杂质以及在纺织加工过程中施加的浆料和沾上的油污等，使织物具有洁白的外观、柔软的手感和良好的渗透性，以满足生产的要求，为染色、印花等下一步工序提供合格的胚布。
（2）染色：是指染料从染液中上染到纤维上，并在纤维上形成均匀、坚牢、鲜艳色泽的过程。各种纤维的化学组成各异，适用的染料也不相同，具体见下图。
（3）印花：是用色浆在纺织物上获得彩色花纹图案。
（4）整理：是通过物理作用或使用化学药剂改进织物的光泽、形态等外观；提高织物的服用性能或使织物具有拒水、拒油等特性。
染料应用类别及其主要性能
第五节 纺织品检测的分类
纺织品检测根据检测项目的不同性质来分，可分为四大类：外观检测、物理性能检测、化学性能检测和功能性检测。
a.外观检测:
就是对纺织产品的一些表象指标进行的检测。如纱线的粗细、条干均匀性、毛羽量的多少；坯布的光洁度与平整性、纬斜；纺织服装成品的加工制造水平等以及它们标签运用的正确性、规格的准确性，还包括色差、织疵、污渍存在的状况以及异常气味等。
b.物理性能检测:
就是对一些涉及纺织产品质地、尺寸变化和牢度指标进行的检测。如纱线强力、加捻、牵伸及卷绕程度；染色纱线、坯布及服装成品面料的各项色牢度指标，如耐水浸、耐水洗、耐干湿摩擦、耐酸碱汗渍、耐唾液（只针对婴幼儿用品）、耐光照、耐光与耐汗渍混合等；坯布的成份含量、密度与克重、缩率、顶破与撕破强力、悬垂性；服装面辅材料及填充物的成份含量、重量、水洗或干洗后尺寸变化、特殊部位缝制牢度、起毛起球、服装成品残针滞留、羽绒制品的绒子含量、清洁度、蓬松度等。
c.化学性能检测:
就是对一些涉及纺织产品化学性能变化方面指标进行的检测。如织物及服用面料的pH值、甲醛、禁用偶氮染料、游离重金属、有机挥发物、异味；羽绒制品耗氧量及有害微生物细菌存活等。
d.功能性检测:
就是针对纺织品所具有的一些特殊功能所进行的检测。如织物的抗静电、防紫外线、防电磁辐射、阻燃等性能；服用面料的透气性、保暖性以及拒水、防污、防霉等特性；一些保健内衣的杀菌功效等。
第六节 纺织品的一般品质要求
一、原料检验
纺织纤维的品质评定指标包括纤维的长度、长度离散系数、细度、细度离散系数、强力、断裂伸长率等。
各种纤维的生产方式不同，使用要求不同，因此品质指标也有所不同。
• 棉纤维的评定指标有：棉花的成熟度、色泽、含杂率及含糖率等。
• 毛纤维的评定指标有：含绒率、含杂率、白度、细度、手扯长度等。
• 化学纤维的评定指标有：线密度偏差率、长度偏差率、断裂强度（干、湿）、断裂伸长率、染色均匀度等。
二、纱线检验
棉本色纱的评定指标一般有：单纱断裂强度（cN/tex）、单纱断裂强力变异系数、百米重量变异系数、百米重量偏差、黑板条干均匀度、1g内棉结粒数、实际捻系数等。
三、织物检验
棉本色织物的评定指标有：织物组织、幅宽、密度、断裂强力、棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率、布面疵点等。
第七节 纺织品安全项目检测
一、生态纺织品概述
狭义概念：认为生态纺织品的主要目标是，在使用时不会对人体健康造成危害。
广义概念：纺织产品从纤维种植或生产、纺纱、织造、前处理、印染、后整理、成衣制作乃至废弃处理的整个过程中对环境、生态和人类健康可能产生的危害。
国际环保纺织标准 100 （Okeko-Tex Standard 100）
Okeko-Tex Standard 100从颁布开始，就成为国际上判定纺织品生态性能的标准，也是目前世界上最权威、影响最广的生态纺织品标签。
纺织品经测试符合Okeko-Tex Standard 100规定的条件，生产商可在其产品上悬挂Okeko-Tex Standard 100标签，证明该产品安全可靠，满足了消费者对健康的要求。
纺织产品的基本安全技术要求
试验方法
不属于GB 18401--2010 范围的纺织产品目录
第八节 常见检测项目的检测方法
一、甲醛含量的检测
来源：
织物所含有的甲醛，主要来源于抗皱整理，或称树脂整理。纺织品生产过程中，为了达到防皱、防缩、阻燃等作用，或为了保持印花、染色的耐久性，或为了改善手感，就需在助剂中添加甲醛。甲醛与人造树脂能形成一种交联剂，有防缩水和防皱、免烫作用，还使去污更容易。
危害：
含有甲醛的纺织品，在人们穿着和使用过程中，会逐渐释出游离甲醛，通过人体呼吸道及皮肤，对人体的呼吸道黏膜和皮肤产生强烈刺激，可引发呼吸道炎和皮肤炎症，还会对眼睛产生刺激。甲醛能引发过敏，还可诱发癌症。
高危产品：
甲醛在纺织业的应用比较多的是纯棉纺织品，因为纯棉纺织品容易起皱，使用含甲醛的助剂能提高棉布的硬挺度。一般来说，甲醛含量较高的衣物有以下四类：一是经过防皱处理的纯棉织物；二是目前较为流行的胸前有涂料印花的Ｔ恤；三是衣物有衬布部分；四是黑色、深蓝色等颜色较深的涤纶织物。
GB 18401-2010中纺织品甲醛含量的限定：
二、纺织品水萃取液pH值检测
概述：
纺织品在染色和后整理过程中不可避免地带有一定的酸、碱性，酸、碱程度的高低不仅对纺织品本身的使用性能有影响，纺织品服用过程中可能对人体健康带来一定的危害。纺织品所带酸、碱性通常用pH值表示。
健康皮肤的pH值5.0－5.6之间，属弱酸性。如果纺织品的pH值为碱性，那么与身体接触后就会破坏皮肤表面的pH值，导致皮肤健康受到影响，皮肤失去保护功能后，细菌就容易进入身体，所以，一般纺织品的值保持在酸性和中性之间有利于人体的健康。
测试方法：
一般的测试方法是萃取法。测试纺织品用水萃取后的水的pH值，用pH计准确测量其pH值。
三、纺织品色牢度检测
定义：
色牢度是纺织品重要的质量指标之一。所谓色牢度，是指染色纺织品在物理和化学作用下，颜色保持坚牢的程度。
危害：
1. 耐摩擦色牢度
纺织品在使用过程中经常要与其他物品进行摩擦，又是这种摩擦还是在湿态情况下进行的，若若染料的染色牢度不好，在摩擦过程中就会沾染其他物品，所以应对纺织品的摩擦色牢度进行要求。摩擦过程主要是沾染其他物品，故摩擦色牢度只有沾色，而无变色。
试验原理：将试样分别用一块干摩擦布和湿摩擦布摩擦，用沾色用灰色样卡评定摩擦布的沾色。
检测方法：
将摩擦试样固定在耐摩擦色牢度仪上，使试样的长度方向与仪器的动程方向一致；
干摩擦：将干摩擦布固定住试验仪的摩擦头上，在试样的长度方向上，以1s/1次的速率摇动摩擦臂10圈；
更换试样，用湿摩擦布按步骤2所述重复操作；
取下摩擦布，用灰色样卡评定沾色级数。
2. 耐洗色牢度检：
是测试洗涤对纺织品色牢度的影响。
试验原理：将纺织品试样与一块或两块规定的贴衬布（单纤维或多纤维标准织物）缝合，放在盛有皂液的容器中，在规定的时间和温度下，经机械回转搅拌，再经冲洗干燥，用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色。
检测方法：
剪取（40*100）mm的试样，与同样尺寸的标准多纤维衬布，缝合在一起；
将组合试样放入试验杯中，加入皂液，按规定的时间和温度进行清洗；
将组合试样清洗烘干，用灰色样卡评定沾色、变色级数。
3. 耐汗渍色牢度：
是鉴定染色织物经人造汗渍作用后颜色变化和沾色情况的实验项目。
试验原理：将纺织品试样与规定的贴衬织物组成的复合试样，放在含有人造酸汗和碱汗的不同试液中浸湿，在恒压、恒温下处理一定时间后，用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色。
检测方法：
剪取（40*100）mm的试样，与同样尺寸的标准多纤维衬布，缝合在一起；
分别在酸、碱汗液中放入一块组合试样，充分浸透；
将组合试样放在夹板中受一定的压力，并在37℃的恒温箱中放置4h；
取出组合试样，烘干，用灰色样卡评定沾色、变色级数。
4. 耐水色牢度
是测定各类纺织品经水浸渍后颜色保持坚牢程度的试验项目。
试验原理： 将纺织品试样与规定的贴衬织物组成的复合试样，在水中浸透，随后在恒压、恒温下处理一定时间后，用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色。
检测方法：同耐汗渍色牢度。
5. 耐唾液色牢度
是测定各类纺织品经唾液化学作用后颜色保持坚牢程度的试验项目。
危害：总所周知，婴儿有吮吸和咀嚼衣物的习惯，而近年来研究表明，人体唾液中的某种物质可以使衣物上的染料分解，从而释放有害物质，这些物质和部分从衣物上脱落下来的染料通过口腔进入婴幼儿的体内，从而对婴幼儿的健康造成危害。
试验原理：将纺织品试样与规定的贴衬织物组成的复合试样，在人造唾液中浸透，随后在恒压、恒温下处理一定时间后，用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色。
检测方法：同耐汗渍色牢度。
6. 热压烫色牢度
有干压、潮压、湿压。
试验原理：将干试样用棉贴衬织物覆盖后，在规定温度和压力的加热装置中受压 一定时间，然后用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色。
检测方法：
剪取（40*100）mm的试样，与同样尺寸的棉贴衬布，贴合在一起；
选择合适的加热温度，将组合试样放在耐升华牢度测试仪的加热板上，使试样在规定温度下受压15S；
实验结束后，用灰色样卡评定试样的变色、沾色级别
四、禁用偶氮染料的检测
（1）偶氮染料
定义：偶氮染料，是指化学结构式中至少含有一个偶氮基（-N=N-）的染料。目前市面上流通的合成染料中约有2/3是以偶氮结构为基础的。广泛应用的直接染料、酸性染料、活性染料、金属络合染料、分散染料、阳离子染料、缩聚染料等都可能含有偶氮结构。
应用：偶氮染料是应用最广泛的一种合成染料，不仅用于纺织品的印染，如棉、麻、丝、毛、涤纶、锦纶等，还应用于皮革、纸张、食品等的染色。
（2）禁用偶氮染料
定义：部分偶氮染料在一定条件下还原出某些对人体或动物有致癌作用的芳香胺，而这类芳香胺被一些国家或组织列入禁止使用的黑名单。凡在一定条件下可还原出这些芳香胺的偶氮染料被定义为，禁用偶氮染料。目前，被禁用的偶氮染料有200多种，占全部偶氮染料的一小部分。
危害：事实上，偶氮染料本身并无致癌性，某些染料从化学结构上看不出存在致癌芳香胺，但在合成过程中，中间体的残余或杂质和副产物的分离不完善而仍可被检测出存在致癌芳香胺，从而使最终产品无法通过检测。
纺织品使用禁用偶氮染料后，在与人体皮肤长期接触后，会与代谢过程中释放的成分混合并产生还原反应形成致癌的芳香胺化合物，这种化合物会被人体吸收，经过一系列活化作用使人体细胞的DNA发生结构与功能的变化，成为人体病变的诱因。
检测方法:偶氮是国际环保要求的必检项目之一，检验方法有以下三种：薄层色谱法（TLC），气相色谱及质谱联用法（GC-MSD）及高效液相色谱法（HPLC）。标准规定被检产品中不得含有23种偶氮染料中间体，若检出其一种即为不合格产品，其限量为30ppm 。
五、可萃取重金属
（1）纺织品中残留重金属的类别
化学上根据金属的密度把金属分成重金属和轻金属，常把密度大于5 g/cm3的金属称为重金属，如：金、银、铜、铅、锌、镍、钴、铬、汞、镉等大约45种。环境污染方面所说的重金属是指汞、镉、铅、铬以及类金属砷等生物毒性显著的重金属。
当含量小于人体体重0.01％时，某些重金属如锌和铜是人体所需要的微量元素，铬、汞、钴等元素在一定剂量内对人体也起着重要的作用，但当它们的浓度在体内积蓄到一定阈值时，就会对人体产生毒性甚至危及生命。流行病学资料显示，砷、铬、镉、镍具有致癌性，锑、钴可能致癌，此种情况对儿童尤为严重，因为儿童对重金属有较强的消化吸收能力。
（3）危害
事实上，纺织品上可能含有的重金属绝大部分并非处于游离状态，对人体不会造成损害。所谓可萃取重金属是模仿人体皮肤表面环境，以人工汗液对样品进行萃取，并用ICP、AAS和UV—VIS等仪器进行测定。
纺织品中的易挥发金属如汞可经空气通过呼吸道进入人体；由于汗液或湿度的作用，部分游离重金属和金属络合染料也会被人体皮肤吸收而危害人体健康，这些金属一旦被人体吸收，较容易积累在肝、骨骼、肾、心脏及脑中，引起人的头痛、头晕、失眠、健忘、神经错乱、关节疼痛、结石、癌症（如肝癌、胃癌、肠癌、膀胱癌、乳腺癌、前列腺癌及乌脚病和畸形儿等，尤其对消化系统、泌尿系统、脏器、皮肤、骨骼、神经系统破坏极为严重。具体见下表。
纺织品中可能超标的重金属及其危害
六、透气性
概述：透气性也是服装材料的重要卫生指标。它是指当织物两侧存在一定的压力差时，空气透过织物的能力。它的作用在于排除衣服内积蓄的二氧化碳和水分，是新鲜空气透过。根据透气量的大小，服装材料可分为易透气、难透气和不透气三种。
检测方法：采用织物透气仪，测定一定时间内垂直通过试样给定面积的气流流量，计算出透气率。
七、起毛起球性能的测定
成因：织物在日常使用，不断经受摩擦，织物表面会呈现许多毛茸，即为“起毛”；若这些毛茸在继续穿用中不能及时脱落，又继续经受摩擦揉成许多球形子粒，通常称为“起球”。织物起毛起球会影响织物外观形态，降低织物的服用性能。
测试方法（常用）：
测试原理：
展开
