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简介
这是染料化学活性染料ppt，包括了染色原理与染料化学，染料与颜料，染料的类别，颜料的组成，染料的基本性能等内容，欢迎点击下载。
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服装整理学
主讲：严涛海
第四章 染色原理与染料化学
在古代，人们使用某些植物的花、果、叶、根、皮的浸出液或天然矿物颜料等，在纺织品上着色，这些属于天然染料。
19世纪中叶，开始生产化学合成染料。其优点十分突出:色彩丰富、染色牢度人幅度提高、颜色深度明显改善、染色加工日趋简便等等。
一、染料与颜料
染料通常是有色的有机化合物，大多能溶于水或通过一定的化学试剂处理，转变成可溶于水的物质，它们能与纤维材料发生物理、化学或物理化学的结合而染着在纤维上，并使染色物具有一定的染色牢度。
染料有粉状、颗粒状和液状。
颜料同样是有色物质，可分为无机物和有机物，不能溶于水，也无法与纤维直接结合，而需要借助于高分子粘合剂的粘合作用将其粘附在纺织物或服装表面而使其着色。
市售的颜料是由研细的颜料粉末和分散剂、润湿剂、水调配成的分散液，称作涂料浆。
二、染料的类别
染料通常以染料的化学结构进行分类。但为了便于使用也可按染料的使用方法进行归类划分。
用于纤维素纤维染色的染料主要有直接染料、活性染料、还原染料、硫化染料、不溶性偶氮染料等。用于蛋白质纤维染色的有酸性染料、酸性媒染染料、1：1金属络合染料（也称酸性含媒染料)、1：2金属络合染料（也称中性染料)、活性染料等。用于化学纤维染色的有涤纶染色用的分散染料，腈纶染色用的阳离子染料等。
三、颜料的组成
颜料的组成有三类，一类是无机颜料，如目前在服装上经常见到的金、银色就是由青铜粉形成金色、铝粉形成银色。颜料中的黑色常用炭黑，白色则用钛白粉。
第二类是有机颜料研磨后的细粉。
第三类是荧光颜料，是将一些荧光物质与某些粘流态的塑料混合后，待其硬化后粉碎研细而制得。
四、染料的基本性能
染料的性能评价项目比较多，主要有色光、力份、溶解度、杂质含量、上染百分率、得色量、染色牢度等几大项。
色光主要表示某只染料的色相及纯度情况。对于染料生产者，色光有无变化可以反映其化学合成进行得是否符合生产要求;对于染料使用者，色光是选择染料仿色的重要依据。
力份是染料有效含量的一种相对表示方法，其基准通常以企业在该只染料开发初期时确定。
所谓溶解度是指在规定温度下，某物质在总体积为1L的溶液中所能溶解的最多克数。染料的溶解度是决定染料能否顺利染色的第一关。现在考核染料的溶解度时，己将规定的温度从水的沸点降至室温，即冷水溶解度。
杂质含量考核的是染料中不溶物质的含量和铁的含量，这两者都将对染料的色泽产生重要影响。
上染白分率是指染色达到平衡时上染到纤维上的染料量与所使用的染料总量之比。它既可反映染料的上染性能，亦可反映染色工艺（包括处方和条件）的合理性。
得色量是指单位重量的染料在纺织品上染色后所得到颜色深度，某只染料如果得色量不高，它就不适于染深颜色。
染色牢度是指经染色后的材料在使用或染色后的加工过程中能保持其原有色泽的能力。
五、染料的名称
染料的名称通常采用二段命名法，用冠称、色称和尾注二部分组成。冠称一般有二种形式，取其一种即可，如国产染料通常以应用类别做冠称，表示某只染料属于哪-类，有助于明确其应用方法，如:直接红、活性黄、还原蓝分别属于直接染料、活性染料、还原染料等。
国外的染料多数以品牌作冠称。德司达公司的Levafix EA、Levafix ES、Levafix OS系列染料。
1 冠称
直接，直接耐晒，直接铜蓝，直接重氮，酸性，弱酸性，酸性络合，酸性媒介，中性， 阳离子，活性，还原，可溶性还原，分散，硫化，色基，色酚，色蓝，可溶性硫化，快色素，氧化，缩聚，混纺等。
2 色称 嫩黄，黄，金黄，深黄，橙，大红，红，桃红，玫红，品红，红紫，枣红，紫，翠蓝，湖蓝，艳蓝，深蓝，绿，艳绿，深绿，黄棕，红棕，棕，深棕，橄榄绿，草绿，灰，黑等。
3色光 B-带蓝光或青光；G-带黄光或绿光；R-带红光 色光品质 F-表示色光纯；D-表示深色或稍暗；T-表示深。
尾注:由英文字母、阿拉伯数字、符号组合而成，表示染料类别内的系列、色泽偏向、性能适宜的染色方法。如R、Y、B、G等分别取自红、黄、蓝、绿等色称的英文词组的第一个字母，表示某只染料的色泽偏向。在这些字母前的阿拉伯数字则表示这种色泽偏向的程度。X、K分别表示活性染料中的低温型和高温型;L表示耐光色牢度好;C、 S 、 W分别取自棉、丝、毛英文词组的第一个字母，表示某只染料分别适于染棉、丝、羊毛;Ex.Conc高浓度，等等。
C-耐氯，棉用
I-士林还原染料的坚牢度；
K-冷染（中国活性染料K表示热染）
M-混合物；
N-新型或标准；
P-适用于印花；
X-高浓度（中国活性染料X表示冷染）。
以香港里奥化工公司的毛用活性染料为例，尤若菲克斯活性红 NW Brill.2BL 150%(Eurofix NW Brill.2BL 150%)
六、染色助剂与染料的标准化
染色助剂是一大类用于改善染色效果的辅助品，包括酸、碱、盐、氧化剂、还原剂和表而活性剂通常染色助剂命名是以其在染色中所起作用而确定。
对于酸、碱、盐等多种化合物肖接使用其化学名称或俗称，如硫酸，乙酸等。
按染色助剂的应用类别可分为两类，一类是对染料溶解和上染起重要作用的助剂，称助溶剂和助染剂，如尿素是各种水溶性染料的助溶剂，醋酸、甲酸等是阳离子染料的助溶剂，另一类是改善染色效果的助剂，主要要有润湿渗透剂、匀染剂、固色剂、促染剂、媒染剂、增艳剂等等，这类助剂的称谓由冠称加尾注组成。
冠称:进口助剂多采用品牌命名，国产助剂多采用所起的作用而命名。
尾注可区分同种不同产品，如香港里奥化工公司的毛用活性染料染色助剂里奥灵B(Leoling B)冠称是品牌，尾注不同则产品不同。国产助剂如消泡剂8411，冠称是助剂的应用类别，尾注用以区分不同产品的规格。
第二节 纤维素纤维材料的常用染料
可用于纤维素纤维染色的常用染料有直接染料、活性染料、还原染料、硫化染料、不溶性偶氮染料等。直接染料和活性染料具有水溶性，可以直接上染纤维，仿色染色比较便捷，但耐水洗、耐汗渍色牢度方面尚嫌不足。还原染料、硫化染料及不溶性偶氮染料不具有水溶性，着色后在纤维上形成色淀，所以色牢度普遍较好，但是染色操作比较复杂，仿色难度较大。
一、直接染料
它的主要优点是色谱齐全，在水中溶解后的颜色色相与染着在纤维上的基本相同，因而仿色直观。其染色处方组成只有染料与中性盐两种，十分简单。在染色操作时只需加热、加盐，适当搅拌，就比较容易获得所需颜色。这种上染的直接性和使用的便捷性，使直接染料具有顽强的生命力，直至今日仍有很大的市场份额。但是直接染料的主要缺点是染色牢度差。
肖接染料最大的特点是其直接性。直接性有几方面的含义:
1.染料可直接溶解于水中，无需借助酸、碱、氧化剂、还原剂的作用。
2.对纤维素纤维可直接上染，它们之间的结合以分子间力为主。
3.无需媒染剂及氧化还原作用可直接在纤维上得色。
直接染料最重要的性质是盐效应与温度效应，即盐的用量对直接染料的上染百分率有直接影响，并呈正相关性。温度对直接染料的上染百分率也具有重要影响，在一定温度以下，随着温度上升，直接染料的上染百分率逐渐提高。
二、活性染料
活性染料与直接染料结构上的不同之处是在染料分子中引入了能与纤维素纤维形成共价键的活性基团。活性染料基本上继承了直接染料的直接性，为克服直接染料湿处理牢度差的缺点，采取的方法是让染料通过活性基团与纤维素纤维上的羟基发生共价键结合。这种结合力是牢固的，多数情况下是不可逆的，使得染色牢度大大提高，。
活性染料的类型划分是以活性基团类型以及活性基团的数量不同为依据的，不同活性基团的活性染料，在商业上成功使用的活性染料其活性基团有X型活性染料的二氯均三嗪，K型活性染料的一氯均二嗪，KN型活性染料的乙烯枫型，F型活性染料的二氟一氯嘧啶，P型活性染料的磷酸基等等。
活性染料的染色分为两个阶段，第一个阶段与直接染料类同，加盐促染，第二个阶段加入纯碱进行固色，即在较强的碱性条件下（PH值10左右）促使染料的活性基团与纤维素上的伯羟基发生共价键结合。染色后在皂煮中去除末能发生共价键结合的染料即浮色，以确保活性染料具有较好的染色牢度
特点：制造较方便，价格较低，色泽鲜艳度好，色谱齐全，一般无需与其它类染料配合使用，而且染色度好，尤其使湿牢度。纤维素纤维染色，活性染料应是首选类别
三、还原染料
还原染料不能直接溶解于水中，需要借助还原剂在强碱性条件下转变为隐色体才能溶解上染于纤维，故称作还原染料隐色体在染浴中可以上染纤维素纤维，上染后需在空气或流水中氧化，个别情况需加入氧化剂帮助氧化，氧化后染料回到不溶于水的色淀状态，可以获得高的染色牢度。
还原染料的还原是一项比较复杂的操作，染料生产厂将还原染料还原成隐色酸，再制成其硫酸酯，称作为可溶性还原染料，可以稳定存放。染料应用厂在使用时直接用温水溶解，同时加入一些纯碱和尿素即可对被染物上染，染后加入亚硝酸钠氧化，使染料从隐色酸的硫酸酯转化为不溶于水的色淀即可完成染色过程。
还原染料色泽鲜艳，色谱齐全，使用历史长久，以染色牢度高著称适染颜色比较广泛，具有耐晒，价格较高，红色品种较少，缺乏鲜艳大红色。
还原染料这个类别的染料按化学结构划分为蒽醌类和靛类，后者代表性品种是今天广为流行的牛仔布上的蓝色，即靛蓝。
四、硫化染料
与还原染料相类似，硫化染料也不能直接溶于水中，需要借助还原剂，将其还原成隐色体，才能溶解并上染纤维素纤维材料，染色后亦需要氧化转变成不溶状态才可固着在纤维上，由于这类染料结构中有比较复杂的含硫结构，所用的还原剂为硫化钠，故称硫化染料。
硫化染料染色与还原染料相似，也分为四个阶段:染料的还原溶解，染料隐色体上染，染料隐色体氧化固着，被染物后处理等。
硫化染料价格低廉，染色牢度较好，颜色以黑、藏青、深蓝、棕等深色比较突出，适于染中深色等深暗的颜色。
五、不溶性偶氮染料
不溶性偶氮染料是由偶合组分（色酚）与重氮组分（色基）的重氮盐在纤维上偶合生成的。染色时，一般先使纤维素材料吸收色酚（此过程称为打底)，然后与色基的重氮盐偶合在纤维上形成染料（此过程称为显色)完成染色过程偶合组分又称打底剂，重氮组分又称显色剂。
不溶性偶氮染料的突出优点是可以在纤维素纤维材料上染得浓艳的深色品种，如黄色、橙色、红色、绛紫色、蓝色、棕色、黑色，是直接染料和硫化染料无法替代的。
第三节 蛋白质纤维材料常用的染料
单蛋白质纤维材料的一个共性是耐酸不耐碱，在酸性条件下进行染色对材料的损伤较小。除毛皮染料外，蛋白质纤维材料的染色均在酸性条件下进行，只是不同类别的染料，酸性条件不同而己。
可用于蛋自质纤维材料染色的有酸性染料、酸性媒染染料、酸性含媒染料、活性染料、毛皮染料（氧化染料)等。
一、酸性染料
酸性染料具有很好的水溶性，可直接溶解在水中。在酸性条件及温度作用下可直接上染蛋自质纤维材料，通常使用浸染法，常压染色，上染白分率较高。
酸性染料染色操作简单，卞要包括加料、升温、保温、冲洗降温等染色过程
根据染色时的酸性不同，这类染料又可分为强酸性染料和弱酸性染料两种。强酸性染料多使用稀硫酸的水溶液，弱酸性染料多使用醋酸水溶液。
酸性染料色泽鲜艳，色谱齐全，应用范围较广。
二、酸性媒染染料
在这类染料分子中具有可与金属离子络合的配位立体结构，在酸性浴中染蛋白质纤维，需要用金属媒染剂处理以提高染色牢度，所用的媒染剂是重铬酸盐，属于六价铬，络合作用好，但毒性较大，对环境破坏严重。
染色过程按媒染剂的使用阶段不同可分为三种:
1.预媒法:先使媒染剂均匀上染纤维，然后按酸性染料的染色力一法进行染色，此法现己淘汰。
2.将媒染剂与染料同时加入染浴，按酸性染料的染色方法进行染色这种方法对染料的选择十分严格，故应用范围很窄。
3.后媒法:先将染料按酸性染料的染色方法进行染色，95~98℃保温一段时间后降温至80℃加酸，并加媒染剂进行媒染，再升温至98~100℃，保温一段时问，即染色完毕，此为后媒法。
后媒法对染料的要求相对宽松，是酸性媒染染料染色常用的方法。
与酸性染料相比，酸性媒染染料普遍色泽深时但色谱齐全，适合深色的染色，染色牢度普遍较高。
三、酸性含媒染料
酸性含媒染料是染料分子中己经含有金属络合结构的酸性染料。
与酸性媒染染料相比，酸性含媒染料是在染料生产过程中己完成了金属离子与染料结构的络合作用，而酸性媒染染料是在染色过程中完成络合作用的。
酸性含媒染料在染色使用上比酸性媒染染料方便许多，首先是这类染料在染色前己完成络合，故染色过程中没有明显的颜色变化，仿色容易，且可用于服装染色，并减少了服装各部位的色差;其次染色过程中不再使用媒染剂，简化染色过程，缩短了在高温阶段的染色时问，对纤维的损伤明显减少，使被染物的手感、弹性及使用寿命都得到改善。
1：1酸性络合染料过去使用高达5%（对织物重）的硫酸水溶液进行染色，造成了纤维和染色设各双重损伤。
以甲酸或氨基磺酸代替硫酸染色力一案，使纤维和染色设备的损伤明显降低，这类染料染浅、中、深染色均可。并且有着与酸性染料同样良好的水溶性，上染百分率较高，染色牢度中等。
四、中性染料
中性染料又叫做1：2金属络合染料，根据其水溶性基团的不同，又可分为磺酸基类与磺酰基类两种。
前者称作磺酸基1：2金属络合染料，后者亦称作中性染料。这两者无论在染色时或染色后处于PH值小于2的情况下均可从1：2型金属络合染料转变为1：1型金属络合染料，且是不可逆。
1：2型金属络合染料因染料结构特点，耐高温性好。不仅可用于全毛产品，也适用于毛/棉、毛/涤、毛/腈等混纺产品染色。色谱齐全，色泽特点同酸性媒染染料，适合于染中、深色染色牢度略逊于酸性媒染染料，但好于其他酸性类染料。
五、活性染料
毛用活性染料是在酸性条件下PH值为4.5~5上染并与羊毛结合的。
活性染料染蛋白质纤维可以获得较纤维素纤维更加鲜艳的色彩，是蛋白质纤维获得鲜艳色彩及补充这类材料色谱的一个重要选择。
第四节 合成纤维常用的染料
合成纤维染色，基本上是一类纤维只有一种类别的染料相对应，具体而言，涤纶
使用分散染料染色;腈纶使用阳离子染料染色;锦纶使用专用的酸性染料染色（弱酸性染料和1：2金属络合染料）。
一、涤纶类材料的染色及所用染料
涤纶染色需要在较高的温度下使其纤维的分子链段产生运动，进而出现一些较大的空隙，同时高温也使染料分子产生热运动进入到纤维的空隙中，完成上染过程染后降温使涤纶分子链段运动停止，空隙消退，将染料镶嵌在纤维中。目前只有分散染料可以。
分散染料在水中以分散液状态存在，在高温下分散染料因热能呈分子状态，与纤维问产生吸附作用，进而进入到纤维的空隙内，这便是分散染料上染涤纶的基本过程及结合原理。
涤纶分散染料染色有三种方法:
1.高温高压染色法，这是一种浸染的方法。由于在100℃以下的水溶液中，涤纶分子结构中链段运动较缓和，其空隙不足以令染料分子进入，故需要在125~130℃条件下进行染色，即高温高压染色法。
2.载体染色法，这种方法也是浸染的方法，在100℃下进行染色。该方法利用有机溶剂作为载体，一是该溶剂对分散染料有相当的溶解性，可使分散染料以分子状态存在;二是该溶剂与涤纶分子结构类同，有一定的相容性，可以进入到涤纶内部，同时将颗粒较小的分子状态的分散染料带入到涤纶内部，完成染色。
3.热熔染色法:这是一种连续浸轧热焙烘的染色方式。通过浸轧使染料附着织物表面，在最后的焙烘阶段180~200℃温度，干热条件下，涤纶分子链段运动剧烈，产生空隙较大，而分散染料因高温升华而成气化单分子状态进入到涤纶的空隙中，随之温度下降镶嵌在涤纶中完成染色。
分散染料色谱比较齐全，色泽不够浓艳，染深色性能一般化。
二、腈纶类材料的染色及所用染料
睛纶分子结构中引入染色基团（称第三单体），有羧酸基和磺酸基之别，但均呈阴离子性，故染色采用阳离子染料，阴阳离子结合完成染色，即阳离子染料与睛纶是以离子键力方式结合。
阳离子染料的另一项重要的特性是配伍性。染料的配伍性是指两只以上染料混合染色时的相容性。
阳离子染料可以分为四个类型，即碱性染料、X-型阳离子染料、迁移型阳离子染
料、分散型的阳离子染料。
三、锦纶、氨纶等材料常用染料
用于锦纶染色的酸性类染料主要是一些大分子的染料，染色时在接近中性的弱酸条件下进行染色。这是由于大分子染料在染浴中移动速度较慢，酸性偏弱也可控制染料的移动速度，从而获得匀染的效果。
具体的染料类型有弱酸性染料和1：2金属络合染料。
氨纶染色可用分散染料或磺酰基的1：2金属络合染料即中性染料。
由于氨纶的结构特点，氨纶的染色应在100℃以下进行，若在高于100℃的水中将导致氨纶弹性的丧失。
第五节 天然染料
天然染料一般情况下它们对纤维没有亲和力，需借助媒染剂固着在纤维上因此这些染料在颜色的稳定性、染色牢度等方面均较差。
听以天然染料的染色过程是一个集植物采集、色素提取、染色及固色处理等多个环节，以人工劳动为主的比较复杂的过程。
一、黄、橙色天然染料
可用于染黄、橙色的植物染料比较多，如姜黄是将姜的根放在沸水中煮45min后色素就开始析出，将提取液过滤后，就得到染液。将被染物在50~60℃先用媒染剂（可用的媒染剂取自金属的离子，如铝、铬等）浸渍30min，将被染物冷却、挤十，浸入染液沸煮45min，水洗、皂洗、干燥即得到黄、橙色。
二、红紫色天然染料
红紫色的天然染料存在于植物的根、皮及某些昆虫体内。茜草是一种从远古流传至今的可提取天然染料的植物，现在使用的主要是印度茜草和英国茜草茜草。
茜草主要使用其生长2~3年的根部，将其洗净、晾干、收藏，用时取出用水煎煮即可得到染液。其染色是按媒染染料的方法进行。对蚕丝、羊毛或毛皮染色在酸性条件下多以预媒法进行。
其结构中含有可与金属络合的基团，用不同的媒染剂可得不同的颜色，如铝盐即明矶做媒染剂可得鲜艳的红色，用于棉织物染色是在中东地区盛行一时的土耳其红；用铁盐做媒染剂可得紫色;用锡盐做媒染剂可得粉红色;用铬盐做媒染剂可得红棕色。
红花即中药中用于活血的一种药材，汉代张赛从西域带回红花用其花，由于其花中含有红色素和黄色素，为了得到纯红色，需将花朵在弱酸性的水中浸泡数日，并多次挤干、换水，可分离出黄色素，再将所形成的花饼溶解在弱碱溶液中，制得的染液在染色时少量多次的施加米醋，可染棉、丝、羊毛，染得的红色非常鲜艳称“真红”，逐渐将茜草取代。
三、蓝色天然染料
蓝色所用的天然染料取自一种一年生草木植物寥蓝，别称靛蓝，是蓝草中的一类这种植物秋季开花，花落后结三棱形子果。其根药用为板蓝根，其叶可提取蓝色色素，是还原染料的一种，牛仔蓝即用靛蓝染料所染。
制靛技术，即使用蓝草的叶放在肚大口小的瓮中用石灰乳（即较浓的石灰水）和酵素在室温下发酵可得到用于染色的隐色体靛白，将棉布浸入靛白液中，再取出透风、晾干就得到蓝色，可反复浸染一透风，便得到较深的深蓝色。
四、黑色天然染料
天然染料中如今仍在使用的黑色即为苏术黑。苏木亦称洋苏木，取用其树干的术材，用沸水浸泡后可得棕橙色液体，在碱性溶液中易被空气氧化成红棕色的苏木精，加入铁盐或铬盐等媒染剂以预媒或后媒的方法对锦纶、丝等染色，可在纤维上形成黑色不溶性染料，染色牢度较好。
天然染料可以生物降解，对环境污染较小，但是对植物的消耗十分巨人，生产效率较低。
第六节 特种染料和颜料
特种染料和颜料主要是指以染色或印花的方式用于服装上，并产生特殊色彩效果的染料和颜料。
有些是染料可以用染色的方式进行，有些是颜料需要采用粘合剂、涂层剂等多种相应辅助手段来实施。
一、感光变色染料
这是一类可用于纺织品染色的，由于光源转化而产生色相变化的染料，比如在荧光灯、自炽灯下色相从蓝紫色转为红色。
二、感温变色材料
日前较成功地将感温变色材料应用于纺织服装印花的品种是一种称作胆甾液晶的物质。它在常温下为半固体半液体状态，在熔点以上，固液比例因温度变化产生可逆变化，对光线的折射、反射，亦随之变化，使得颜色也发生变化一般情况下温度在此区问上升，颜色沿红、黄、绿、蓝变化，温度下降颜色则沿反方向变化。
但是这种材料与纤维之间没有结合力，将其用于纺织服装需借助粘合剂的作用。由于液晶材料的半固体半液体特点，应先将其做成微胶囊后，再与粘合剂及水混合，以涂料印花方式或涂层整理的方式在服装上使用。
三、荧光染料和颜料
荧光物质的特点是吸收紫外光线后发出可见光，具有增加光强度的加色效应。
荧光染料除了对紫外光线吸收后发出可见光，而且对可见光选择吸收后会产生颜色。其色彩晶莹、鲜艳、强烈。荧光染料可以强化服装的色彩效果，加大色彩对比力度。
荧光染料按染料应用类别可分为分散荧光染料和阳离子荧光染料可用于涤纶、锦纶和睛纶的染色，染色方法与分散染料和阳离子染料的染色方法相同。
荧光颜料是将荧光染料溶解在无色透明的树脂溶液中，在树脂固化后，加入润湿剂、分散剂，经过研磨、分散后，制成具有荧光效果的粉体分散液。使用时将其视同涂料色浆加入粘合剂以涂料印花或涂料染色等方式应用于服装着色。
四、特种效果着色颜料
这类颜料的特点不是以颜色取胜，而是在服装上展示出金、银、珠宝的色彩效果赋予服装强烈的装饰效用。有钻石、珠光、反光、金银、消光等特种颜料。
钻石颜料使用的是一种称为M型微型反射体的微米级的扁长颗粒。在涂覆于织物上的粘合剂中呈半沉浮状态，并且深度不同。这种颜料对正面射入的光有强烈的正反射，而对侧面入射的光反射较弱。正面的反射强度也随微粒所处深度不同，有强弱梯度，呈现出美丽的钻石光泽。
珠光颜料赋予服装的是模拟珍珠光泽，现代使用较多的是云母钛珠光粉。
反光颜料是玻璃微珠，以涂层的方式使用效。
第八节 染色疵病及解决方法
染色常见疵病有三大类，即染花、色差、浮色。产生的原因来自于操作、技术、管理等多个方面。
一、染花产生的原因及解决方法
属于染花范围的具体疵病形态比较多，也可从外观特点将其归类，主要有色点、斑、夹花三个类型。
色点是被染物表面分布有与所染色泽不同的微小点状的颜色。既有深浅不一致、也有色相不一致的情况。
从工序角度进行分析，容易确定其产生的原因，在纤维原料质量方面，羊绒制品中，因将山羊的皮屑混杂在羊绒纤维中，上色较浅，形成浅色点，解决的方法只有严把原料关。
在染色工序中产生的色点，多数是因染料溶解不充分所造成，解决方法是加强染料溶解操作，先将染料用润湿剂和少许水打浆，待染料完全润湿后，加入沸水或沸煮使其全部溶解。溶解后的染料要用细箩过滤，不让未溶物进入染缸。
有时被染的成衣染后有留白或得色非常浅的情况，造成原因可分两种，一种是被染物染前未能充分润湿，或是洗涤不充分致使纺纱交叉点处PH值与染浴PH值差距较大，染料在没有润湿的地方不上色或上色不充分，在 PH值不符处，无法与纤维结合。
对这种情况应加强清洗，在洗涤出缸前可适当根据染色要求加少量的酸或碱液浸泡后再出缸。而洗后的被染物不要长时间放置，最好随染随洗。如需放置，不应超过1h ，并用塑料布盖上，以防上层的被染物风干。染色操作时，将被染物加入染缸中不要立即升温，而是在始染温度下运转10~20min ，并在染液中加入一些渗透剂再升温。
第二种是被染的成衣缝合线处出现留白或色浅的情况，造成的原因是此处的纱线所受张力较大。染料在张力低处易被吸收，而在张力高处不易被吸收所致。解决这个问题的办法一是降低升温速度，对于成衣染色，应尽量选择大分子、高温区间上色的染料。对材料而言，高温可使其张力差距减少，此时再上染可解决留白或得色浅的问题。
染斑是指面积大于色点的局部颜色差异，有四个环节应重点关注。
第一个环节是织造、搬运、存放时留下的锈渍和油渍，未能有效清洗，使染料不能遮盖而造成。解决办法在进入染整加工前对每件被染物逐一查验，发现锈渍、油渍、霉斑后单独剔出，并进行斑渍的单独清洗，然后再与大批共同洗涤、染色即可。
第二个环节是染前洗涤时未能将洗涤剂清洗干净。
第三个环节是要注意单独清洗锈渍、油渍时，所使用的药剂不能对纤维产生损伤，不能使用氧化剂或还原剂，以致改变了纤维的染色性能。第四个环节是在染色操作中加料，无论是酸、碱，还是表面活性剂，均应先将其充分溶解后再加入染缸。
在染色过程中的局部磨损也会造成染斑，如丝绸的灰伤，羊毛、棉等织物表面起毛等，应将染色设备造成磨损的部位的毛刺抛光或用布包缠，以防磨损。
夹花疵病产生的原因，一是被染物由不同纤维混纺的，如麻与粘胶纤维混纺，羊毛与锦纶混纺，都用同一种染料染色，上色时存在竞染现象；另一种则是因沾色造成的。
二、色差产生的原因及解决方法
色差的种类比较多，在称谓方面也存在着一些差异。为了便于说明将色差区分为贸易阶段产生的色差和生产阶段产生的色差这两类。
在贸易阶段产生的色差出现次数比较多的有四种，即原样与来样间的色差，原样或确认样与放样间的色差，原样或确认样与交货样间的色差，异谱同色色差。
对于贸易阶段中的原样与来样间的色差产生原因有两个方面，一是原样的材质与定货样的材质不同，二是由生产过程中造成的。
原样或确认样与放样间的色差的成因：主要与染料中的上染性能和配伍性能有直接关系。上染过程中浴比、升温速度、 PH值、助剂品种等的变化都会对染料的上染性能产生影响，进而影响染料间的配伍性能，使同一染色处方中几只染料上染的先后顺序及上染量发生变化，导致放样时产生色差。解决这种色差需要把握的一个原则是：小样染色的各步操作要规范，大样放样时将小样染色的工艺条件完全重现。
对于生产中的批间色差和交货样与确认样间色差的产生，通常涉及染料性能和生产管理两个方面。首先应尽可能挑选一些能对生产中出现的主要问题抗干扰性强的染料品种。其次在染色处方组成中，可根据原样靠色选染料。
物体的颜色取决于其反射光谱曲线的特征，两个不同颜色的色样其反射光谱曲线不同，但在某一特定光源下，却可以呈现出相同颜色。因为两个色样所反射的光谱曲线虽然不同，但从色度计算中，它们具有相同的三个刺激值，匹配成相同颜色，即等色，这种由照明条件引起的等色是照明条件等色，是异谱同色色差中常见的一种。它使得两色样在晴天日光下颜色相同，而在灯光下则存在色差。可以从两个方面解决这类色差。一方面客户确认的成交样由生产方提供，而不是直接采用客户提供的原样。另一方面，生产方在接单后生产中所使用的染料与确认时成交样所使用的染料必须相同(同品种、同生产厂家） ，中途不得更换或添加，这样可以控制异谱同色色差的产生。
三、浮色产生的原因及解决方法
浮色指未能与纤维有效结合的染料。浮色产生的原因是多方面的。在阳离子染料染色时，腈纶是有饱和值的，不同生产厂家、不同品牌的腈纶染色饱和值不同。染色工艺不合理造成浮色，一是染色助染剂用量过大，常一次性加入，有时升温速度过快致使上染速度过快，大量染料堆砌在纤维表面，形成浮色，而纱线内部或纤维内部没有染料或染料较少；二是染色助染剂用量不足，使染料上染没有足够的动力，上染百分率低，得色浅，同时纤维的结合力也弱而造成浮色。这两种情况都要调整助剂用量，控制适宜的升温速度，使被染物匀染、透染，染料与纤维充分结合，可减少浮色的产生。
染料未能充分溶解，在染浴中随着染色进程变成微小的不溶性颗粒吸附在纤维表面，造成浮色。在混纺物染色时，如染涤纶的分散染料对羊毛、蚕丝的沾色较重，这种沾色是以表面吸附为主，产生浮色。对浮色的清除常使用染后皂煮的方式，一般纤维素纤维材料或合成纤维可用此法，但蛋白质纤维只能使用低中温洗涤。如果操作得当可使大部分浮色清除，但是染料的浪费较重。应当在制定染色工艺中，包括染料选择上将防止浮色的产生作为重要的考虑因素，原则是不产生或少产生浮色，再以皂煮等手段去除浮色。
第九节 染色质量和染色牢度的测试与评价
一、染色质量的评价
在有关的国家标准中，对质量的定义是：反映实体满足明确和隐含需要能力的特性总和。对质量的评价是以标准的形式进行的。
标准通常为三个类别即基础标准、方法标准和产品标准。基础标准主要对标准化工作的基本问题进行规范使之成为标准。方法标准则对产品实施监测的方法进行规范使之成为标准，使之在方法标准中对某项考核项目是按照同一方法进行的，使得考核具有可比性和公平性。产品标准是对一类产品所应考核的项目和技术指标做出的具体规定，考核项目的检测方法是直接采用方法标准中的相应标准。
对染色质量的评价以染色牢度考核为主。
★ 染色牢度定义
是指染色产品在使用或后续加工过程中，在各种外界因素的作用下，能保持原来色泽的能力。
★ 染色牢度分类
► 耐晒牢度
♦ 定义：
是指染物在日光照射下保持不褪色的能力。
♦ 褪色机理
染色产品在光的照射下，染料吸收光能，能阶提高，分子处于激化状态，导致染料分解而褪色。
（1）染料
（2）纤维
（3）外界条件
（4）染料浓度
浓度低的耐晒牢度一般较浓度高时的耐晒牢度差；
（5）织物上的助剂
织物上含有尿素、苯酚等，也会降低日晒牢度。
♦ 评定：
耐晒牢度分为8级，1级最低，约相当于在太阳光下曝晒3h 开始褪色，8级最高，约相当于曝晒384h以上开始褪色。
► 耐洗牢度
♦ 定义：
耐洗牢度是指染色物在肥皂等溶液中洗涤时的牢度。耐洗牢度包括原布褪色及白布沾色两项，原布褪色即织物在皂洗前后的相比褪色情况，白布沾色是指与染色织物同时皂洗的白布，因染物褪色而沾染的情况。
♦ 影响耐洗牢度因素
（1）与染料的化学结构及亲水性有关
水溶性较差或水不溶性的染料，耐洗牢度一般均较高。
（2）耐洗牢度与染色工艺有密切的关系
染料染着不良、浮色多，染色后水洗及皂煮不良，均会导致耐洗
牢度下降。
（3）与纤维的结合情况有关
活性染料与纤维发生共价键结合，酸性媒染染料与纤维之间形成配位
键结合，因而耐洗牢度较好。
（4）与纤维种类有关：分散染料在涤纶上的牢度高于在锦纶上的牢度。
♦ 皂洗牢度测试方法
试验方法参考国家标准CB3921—83纺织品耐洗牢度试验方法。
将纺织试样与一块或两块规定的贴衬织物缝合，放于皂洗液中，在规定的温度和时间条件下，经机械搅拌，在经冲洗、干燥。用灰色样卡评定试样的褪色和贴衬织物的沾色级别。
► 摩擦牢度
♦ 分类与定义
一般分为干摩擦牢度和湿摩擦牢度两种，前者指用干的白布在一定压强下摩擦染色织物时白布的沾色情况，后者指用含水率100％的白布在相同条件下的沾色情况。
♦ 湿摩擦牢度小于干摩擦牢度原因：
（1）水会消弱染料——纤维之间的结合力。
（2）水还会使染料发生水解。
♦ 影响因素
（1）与染色工艺有密切关系，
染料渗透均匀，染料与纤维的结合好，表面浮色除净，则摩擦牢度提高。
（2）与染色深度有关
染色浓度高时，常常容易造成浮色，且在单位时间及单位面积内掉下的染料数量常较浓度低时为多，故摩擦牢度较差。
♦ 评级
评级方法同耐洗牢度沾色法，共分五级，五级最好。
♦ 测试方法
（参见摩擦牢度试验方法为GB3920—83）
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